Плиточные работы
Плитку предпочтительно отдавать на гладкую поверхность, в связи с тем что перекосы будут приводить к резкому увеличению расхода плиточного клея. Кроме того перепады будут зрительной видны.
Выравнивание может осуществятся различными способами: влажная, сухая, полусухая стяжки или с помощью наливного пола.
Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 сантиметров, средний уровень – 7 сантиметров. Это значит, что в минимальной точке квартиры будет 7 сантиметров, а в высочайшей — максимум 3 мм, если использовать цементно-песчаную затяжку.
Наиболее многогранной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным веществом, данный способ мы и разберем в статье.
На 1-м раунде надо подготовить здание к работе: удалить весь мусор, тонкую пыль собираем строй пылесосом. Испытываем поверхность пола на наличие скачков. Данная информация понадобится для выставления маяков, которые должны располагаться на одном уровне.
Как правило полы во всех комнатах выводят на 1 уровень, потому необходимо отыскать свежую точку. Плитку по традиции используют для пола во мокрых помещений, является, что данную работу лучше поручить специалисту. Разберемся, как уложить изразец собственными силами.
При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, в связи с тем что изразец на пересеченной поверхности будет сильно «гулять», это омрачает внешний облик покрытия и чувствуется при ходьбе. Вторая неприятность при обработке пола состоит в разработке во всех комнатах одинакового уровня.
Разберем совместную очередь работ:
Выравнивание пола (стяжка, наливные полы);
Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон);
Укладка плитки на стену со 2-го рядя, первый оставляем незанятым;
Укладка плитки на пол;
Укладка первого ряда стенной плитки.
Предпочтительно для любого типа, вяжущего применять отдельную емкость. Для затирки будет довольно незначительного лотка, чтобы смесь не контактировала с останками цементных составов.
Шаг 1: Равняем поверхность. Плитку предпочтительно отдавать на гладкую поверхность, в связи с тем что перекосы будут приводить к резкому увеличению расхода плиточного клея. Кроме того перепады будут зрительной видны.
Выравнивание может осуществятся различными способами: влажная, сухая, полусухая стяжки или с помощью наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 сантиметров, средний уровень – 7 сантиметров. Это значит, что в минимальной точке квартиры будет 7 сантиметров, а в высочайшей — максимум 3 мм, если использовать цементно-песчаную затяжку.
Наиболее многогранной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным веществом, данный способ мы и разберем в статье.
На 1-м раунде надо подготовить здание к работе: удалить весь мусор, тонкую пыль собираем строй пылесосом.
Испытываем поверхность пола на наличие скачков. Данная информация понадобится для выставления маяков, которые должны располагаться на одном уровне.
Как правило полы во всех комнатах выводят на 1 уровень, потому необходимо отыскать свежую точку.
Нулевая точка – это наиболее повышенное место пола в автономной комнате или во всей квартире. Это целиком зависит от того, нужно ли сделать уровень основания одинаковым во всех комнатах. В свежий точке стяжка будет самой узкой.
Показываем лазерным осепостроителем горизонтальную полосу на всех стенках помещения. Отдаление до пола как правило берут равное целому количеству (10 сантиметров, 50 сантиметров, 1 м), чтобы было легче думать, а определенная величина при первой постановке устройства без разницы.
Начало рулетки прикладываем к полу и определяем отдаление до луча в разных углах комнат. Если электроприбор выносим в иные комнаты, то там берем высоту, которую применяли первоначально. Для удобства на стены можно наносить метки при помощи маркера. Место, где высота будет максимальной, является свежим свойством.
Добавляем к максимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 сантиметров, 5 сантиметров — с жарким полом). На этом раунде нам надо отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строй угольнике. Если первоначально отдаление от нулевой отметки до вертикали было 10 сантиметров, то уровень взводим на 13 сантиметров, а на угольнике помечаем 10 сантиметров.
Чтобы проверить выкладки на деле, на пол можно положить незначительный брусок, который будет представлять затяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем шуруп, к нему прикладываем уголок. Чтобы не омрачать инструмент оценками, клеим окрасочный скотч на нем делаем заметину на уровне высоты луча.
Перед установкой маяков замазываются швы, рубежи и трещинки в полу. На основание можно расстелить полиэтиленовую пленку, чтобы вывести протечки жидкости из раствора на нижние этажи. Временами в затяжку подставляют звукоизоляцию, тогда толщину пола надо сделать больше. Эти числа рассматриваем при расчетах.
Если в квартире втиснута плитка в особых комнатах, то толщину надо учесть (как правило она составляет 1,1 – 1,7 сантиметров). Размер пласта плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.
Отныне можно приступать к установке маяков. Для стяжки шириной 3 сантиметров рекомендуется применять профиль высотой 1 сантиметров. Маяки ставят на лепешки из выпуклый раствора, рубежи кладут с незначительным нахлестом, чтобы при выравнивании правило не прицеплялось за рубеж.
На улице и в зонах высокой влажности лучше не соединять гипсовую смесь с цементной, в связи с тем что контакт их элементов с жидкостью ведет к синтетической реакции — формированию эттрингита. Если требуются профессиональные плиточные работы рекомендуем сайт otdelka-vrn.ru.
Отдаление между маяками должно отвечать длине правила. На профиль у самой выступающей точки устанавливаем строительный уголок и давим его в состав, пока пометка на окрасочном скотче не сходится с лучом осепостроителя.
Данную процедуру делаем на всех отделах пола, пока всюду пометка на уголке не сходится с горизонталью лазера.
Когда маяки находятся на одном уровне, можно укрепить их. Для этого подмазываем бессодержательности под ним веществом.
Отныне можно приступать к выравниванию, бессодержательности между профилями наполняют веществом. Условием подрезают излишний состав. 100% крепости влажная стяжка набирает за 28 суток, 70% — при хороших температурных и влажностных условиях добивается через 7 суток. Абсолютное большинство специалистов полагают, что после этого времени можно переходить к дальнейшей обработке.
Укладка напольной плитки зависит от скачков на стене. Если в углах нет 90 C, то в этих местах изразец нужно будет надрезать.
Шаг 2: Метка под модель раскладки. Перед укладкой плитки важно смекнуть расположение частей на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет 2 задачи: уменьшать подрезки и определиться с размещением швов. От метода укладки зависит внешний облик пола, доведем образцы раскладок.
Классическая (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и несложен в исполнении для начинающих. Плитка вполне может быть как квадратной, так и квадратной. При этом методе швы идут без смещения.
Диагональную применяют лишь с квадратной плиткой. При подобном методе растет число обрезков. У стен изразец имеет форму треугольника, при этом предпочтительно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех боков.
Со смещением – вполне может быть диагональной или поперечной стенкам. Шов при этом выходит, как у кирпичной кладки. Для этого метода необходима квадратная плитка.
«Елочка» — такой способ укладки воспроизводит паркет. Раскладка сложна для новичков плиточников и требует большого опыта.
При раскладке напольной плитки важно принимать во внимание расположение частей с рисунком. Они как правило дешевле фонового кафеля, потому нужно владеть их на видимом месте.
Укладывать их под ванной или плитой не имеет резона, в связи с тем что там их никто не заметит. На входе в здание лучше складывать целостный изразец, в далеких углах можно уложить отрезанные части.
До работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого образного угла или от зрительного центра по
ШАГ 3: Выбор плиточного клея. Плиточный клей необходимо выбирать зависимо от температурных и влажностных условий помещений. В влажных зонах лучше уделить основное внимание составам с невысоким водопоглощением
Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол. Клей можно наносить 3-мя способами. Для этого понадобится шпатель с гладкой кромкой и гребень.
Серьезной разницы между 2-мя первыми способами нет. Первый повышает ритм работы, а подходит для более опытных плиточников. 3-й способ нанесения используют, когда поверхность имеет выпуклости, что требует повышения толщины вяжущего.
Шаг 5: Укладка плитки. После нанесения раствора выносим первую плитку по раскладке. Предварительно кладем лишь целый изразец, резанный приклеивается в середине.
Чтобы выкинуть плитку на состав, используют пластиковый молоток. Если плитка имеет непрочное искусственное покрытие, то постукивание можно производить рукою.
Испытываем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных назначениях. В швы вводим крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер интервалов был всюду одинаковым.
Шаг 6: Подрез плитки. Для разрезания керамики применяют плиткорез, болгарку, стеклорез, заостренное заточенное сверло, пассатижи по керамики. Выбор прибора индивидуален, а легче всего для начинающего подойдет плиткорез.
Шаг 7: Затирка швов. Затирку (фугу) прикладывают после застывания клея, как правило данный процесс занимает сутки, однако до этого этапа важно поспеть сделать несколько операций.
Плитку нужно обмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет трудно снять. При этом свежую кладку можно двинуть, потому не следует работать губкой до базового схватывания.