Как работать с вагонкой
Обкладывание деревянной вагонкой относится к тем строй операциям, которые вполне могут быть сделаны мастером почти любого значения. Для этого не надо иметь трудный аппарат и владеть особыми умениями. В то же время, и в данном деле есть несколько интересных моментов, которые лучше понимать, приступая к работе.
Финальная обработка всегда менее трудоемкая, чем адаптация, и в психическом плане значительно симпатичнее грязных работ, так как вложенные действия, в конце концов, делаются заметны. Даже беря людей для монтажа, что-то хочется сделать собственноручно.
Обкладывание плоскостей деревянной вагонкой относится к тем строй операциям, которые вполне могут быть сделаны мастером почти с любым уровнем мастерства. Для этого не надо иметь трудный спортивный аппарат и владеть особыми умениями, как требует, к примеру, работа шпаклевщика. В то же время, и в данном деле есть несколько интересных моментов, которые лучше понимать, приступая к работе.
Сделанная из дерева вагонка легко применяется для обшивки любых строй систем, а в первую очередь это стенки, потолок, откосы, и в том числе во мокрых комнатах. Ремонт вагонки как правило проводится по каркасам, но на теоретическом уровне она вполне может быть закреплена и к непрерывным, прекрасно сбалансированным плоскостям.
Делать облицовку относительно больших плоскостей предпочтительнее звеном из 3-х человек: 1 нарезает по объему и подает ламели, а двое занимаются их установкой — выставлением и фиксацией любого элемента. Квалифицированный доводчик может совладать и собственноручно, даже на потолке, а это далеко не совсем комфортно.
Обшивку комнаты разумно начинать с потолка, чтобы после этого облицовками стенок прикрыть места примыкания вагонки к отгораживающим системам. Иначе вы тем, что надо будет сверху делать трудные замеры и подгонки, лишь осложните себе и без того сложную цель.
Стенки лучше заделывать по раздельности, одну за другой, чтобы в середине вышел лишь 1 «подрезной» угол. Что же касается каркасов этих стенок, то их лучше скопить на все здание, чтобы выбросами источника при буровых работах не напылить и не перепачкать древесную породу.
Назначение для вагонки, которую применяют внутри зданий, можно выбрать любое, и в том числе диагональное либо «елочкой». А, является, что в комнатах с изменчивым влажностным режимом не менее оптимальным будет отвесный вариант, чтобы вероятный конденсат мог по бороздам на оборотной стороне вагонки, не скапливаясь, стекать вверх.
При облицовках систем на улице применяют лишь горизонтальное размещение, «пазом вниз», прежде всего, чтобы влага осадков под действием гравитации не угождала в швы.
В роли тянущих частей каркаса принято применять пиломатериалы. В большинстве случаев, это сосновый брус со гранями разреза от 30 до 50 миллиметров. Несущие детали должны быть высохшие, гладкие, без сучков и химических поражений.
Скажем, что каркасом для ремонта вагонки может играть и железная система, которую используют в гипсокартонных работах (Удочка, ЦД). Если требуются пиломатериалы рекомендуем зайти на сайт erbrus.ru.
Покрытые цинком профили, сравнивая с деревянной рейкой, владеют не менее четкой геометрией, устойчивостью при изменениях влаги, они долговечнее, не подвергаются действию вредителей. Потому сплав будет оптимальным решением для улицы и определенных «мокрых» зданий.
Так или иначе, и сделанный из дерева, и железный скелет к базе укреплять лучше с применением непосредственных подвесов (П-образных перфорированных креплений). «Пэшка» дает возможность зафиксироваться к плоскости из любого источника.
На непосредственном подвесе можно отлично поставить плоскость, и в том числе на существенном удалении от тянущих систем, предположим, если нужно утеплять стенки либо гладить. Данный метод закрепления и выставления стремительней, вернее и качественнее, чем обсаживание реек через тело с использованием дистанционных прокладок.
Подходящее отдаление между кронштейнами располагается в краях 600–1000 миллиметров, исходя из разреза обращающих реек. Отдаление между тянущими элементами каркаса (брусьями либо профилями) находится в зависимости от толщины вагонки. Для гладких ламелей может подойти даже дистанция около 800 миллиметров, а для «стандартных» облицовок, шириной немного больше см, лучше обойтись 500–600 миллиметрами по осям.
Ставить плоскости для ремонта вагонки надо крайне скрупулезно. Все дело в том, что вагонка — источник отдельный и рубцовый, вследствие этого при изменениях горизонтального значения либо отвесности подсистем в углах могут пробегаться безобразные клинья.
Любую плоскость надо создавать, начиная с последних обращающих, а потом, применяя фонарные пряжа, ставить промежуточные брусья/профили. Качество комплектации готовых каркасов нужно по всем назначениям проверять при помощи короткого правила.
Сделанные из дерева детали каркасов перед обшивкой советуется обработать изоляционными составами (наружка) и средствами химической обороны.
Если полости каркасов имеют утеплители/звукоизоляторы, то аналогичные элементы должны быть надежно закреплены к базе, а между оборотной стороной вагонки и заполнителем должен остаться промежуток более 10 миллиметров, гарантирующий вентиляцию конструкции. Если вагонка используется как обкладывание в системе циркулирующего фасада, то данный промежуток намного больше, а для его компании используется контробрешетка с шириной 30–40 миллиметров.
За несколько дней до начала отделочных работ, вагонка должна быть доставлена на субъект для того, чтобы древесная порода приспособилась к температурному и влажностному режиму. Все упаковки необходимо открыть.
Обязательно надо перебрать вагонку, чтобы отсрочить ламели с критичными браками. Так вы перестрахуетесь от того, что на видимые места попадут безобразные либо негожие плиты, нежданно обнаруженные в заключительных кипах.
Вагонку с проблематичной геометрией (предположим, в качестве дуги) можно резать и впустить над дверными просветами, под окно, на откосы. Также идем с ламелями, имеющими локальные минусы, либо шьем их в незаметных либо своеобразных местах. Еще, если есть доска с испорченным шипом, с нее можно начать обшивку плоскости, если сломан паз — данной ламелью завершаем плоскость.
Поперечную порезку вагонки лучше производить на электрической торцовочной пиле, а, по мере надобности, подойдут и ручные пилы с малым зубом. Лобзик управится с торцеванием, однако он в особенности неплох, если надо сделать долевой сообразил ламели, к примеру, для комплектации угла.
Заметьте, что необходимо применять полотна для «чистого реза» (зубья маленькие, слабо разбавлены, нацелены вверх), лучше, если подошва лобзика имеет полимерную накладку, в связи с тем что сплав может бросать на ясной нежной древесной породе темные отпечатки.
Протяженность любой ламели вполне может быть прилажена почти враспор (с промежутками в пару мм), в связи с тем что даже при паре сауны прямолинейное температурное продолжение древесной породы крайне небольшое и не предоставит отрицательного действия.
Для любой автономной плоскости первая утверждаемая планка вагонки (в особенности с выраженным швом — профили «евро», «софт-лайн») готовится специальным образом. Чтобы в углу не подбиралось впадины, которая в будущем препятствует оформить рубеж, с ламели срезают паз, довольно часто аж до начала основной плоскости ламели.
Отвесная обкладывание стартует от угла обитой плоскости. Горизонтальную обшивку необходимо начинать от потолка и идти к полу, при этом вагонку надо владеть пазом вверх. Так в самом пробегаемом месте (координация стенки/потолок) в точности все будет хорошо, а все неприятности вверху можно прикрыть плинтусом.
Сегодняшняя евровагонка имеет достаточно основательное сцепление паза с шипом, вследствие этого не обязательно заерзать ламели приятель в приятеля до упора, особенно, добивать их через надставку. Такой ход дает возможность держать уровень любого элемента облицовки и восполнить небольшие выпуклости автономных ламелей, равномерно «съесть» перепады горизонта либо отвесности.
При горизонтальной обшивке будет без проблем объединить швы располагающихся рядом плоскостей. С иной стороны, возникает опасность «завалить» швы либо сделать повторяющуюся дугу. Вследствие этого через каждые 2–3 дощечки надо к торцам облицовок прилагать короткий уровень, проверять равномерность линии шва, и его горизонтальность либо крутость.